Полет прошел относительно спокойно. К сожалению, за месяц до поездки нас уведомили, что прямых рейсов временно не будет, и все что в этом направлении летит, садится на Оаху. Там мы и засели на полтора часа. Будучи на стороже и зная, что неприятности обычно ходят толпами, я заметил, что время уже в самолет садиться, а никакой суеты нет, да и самого самолета нет. Рванул в диспетчерскую, потом в другую, наконец, нашел стенд, на котором желтым по черному было написано, что наш рейс отправляется от других ворот. Пулей к семье и застал жену, разговаривающую с «опытным» пассажиром, который втирает ей вроде того, что все здесь делается медленно, и надо подождать. Ага, плавали, знаем.
На подлете к Биг Айленду объявили, что температура за бортом столько-то и во время высадки под крыло самолета не заходить. Мы с женой переглянулись – а где же кишка, которая ведет сразу в аэропорт? Кишки не было, равно как и аэропорта. Здание представляло собой небольшой навес с какими-то загородками, парой киосков и все. Ни тебе кондиционеров, ни залов с аритетами, ни самих залов. Я подумал – родиной пахнуло, это по-нашему.
Взяли тачку в прокате, и что интересно, по размерам тачка в два раза меньше, а все баулы разместились в тех ж местах, что и в большой машине, за тем исключением, что сумку с дайперами пришлось выпотрошить в багажник рассыпухой, а то не закрывалось.
Эта, западная, сторона острова засушливая. Ландшафт представляет собой лавовую полустепь с чахлыми кустарниками и травами кое-где. Главный городок этой части – Кона, недалеко от аэропорта. А наш ресорт – минутах в 20-ти езды на север по побережью. Лавы много. Правильнее сказать, лава – везде. Остров молодой, лава разложиться еще не успела, все преобладающие тона – цвета лавы. За счет этого и пляжей немного. Им, оказывается время надо, чтоб намыться, а это время берет.
Увидел ментовскую машину и офигел, все отличие от обычной тачки – на крыше одинарная синяя мигалка, как в фильмах 70-х годов, потом присмотрелся, у них на острове вообще нету форменных ментовских машин, такое ощущение, что все менты просто мигалки на свой личный транспорт нацепили и рассекают гордые. Еще заметил, что лень местная и до ментов добралась. Как-то превышаю, потому что в потоке еду, третьим, а из-за поворота, мент в засаде выплывает, мигалка на месте, машина развернута как положено, но видно, ломает его работать – мы все трое пролетели на околозвуковой, а он и не дрогнул. Может он вообще спал?
По воскресеньям на острове выходной. Причем до такой степени, что даже закрыто большинство ресторанов, Я такого в Америке нигде не видел. Чувствуется, люди знают толк в отдыхе. В программе первых дней был геморрой по поиску недорогой машины под попу. Рентовать в крупной конторе на три месяца стоит 2300, появилось естественное желание сэкономить. Большинство предложений оказалось с противоположного, «мокрого», побережья, в районе столицы острова – Хило. Поперлись туда, а у них – выходной. Автомагазины на лопате, рестораны не работают, на улицах полтора туриста, а остальные в курсе, сидят дома и чай пьют. Кренделя, который нам стрелку сбил на свою недорогую машину посмотреть, мы тоже не нашли, он куда-то на вулкан уехал. Но мы быстро поосвоились, что на Гавайах вообще и на Биг Айленде в частности, дела делаются никак. За клиентом никто не бегает, в номер никто не звонит, макулатуру не предлагает. Пообещать и не сделать – в порядке вещей, сбить стрелку и самому же ее засохатить – вместо здравствуйте. Короче, эпопея с машиной кончилась в сторону наименьшего сопротивления: в нашей маленькой с проката через три дня загорелась лампочка «проверить двигатель», ну а дальше по старой схеме: поехали машину менять, они нам выдали что-то очень мощное, с шестью V-образными, и совсем новое, за те же деньги.
Природа восточной стороны в корне отличается от западной, масса зелени, цветов, крутые скалы, водопады, а так же какие-то жучки-кровососы и все местное бичьё обитает как раз здесь. Еще на острове есть два вулкана, примерно одинаковой высоты, один из них постоянно действует. По слухам, туда надо ехать под вечер, тогда в темноте можно будет разглядеть, как лава ползет в море.
Стоит ли упоминать, что на второй день нашего приезда пошел дождь, вернее, хорошо нам уже известный, почти родной, тропический ливень, который и тут все, нахрен, затопил. Разрулив, наконец, вопрос с Интернетом, набрел на забавное произведение, которое и настоятельно рекомендую: Томпсон. Проклятие Гавайев
С переменным успехом шторм продолжается. Говорят, он сильно затопил Мауи (еще один Гавайский остров). Хотя, бывает и солнце, а иногда – сильный ветер, который временами просто достает. Единственный местный пляж, в десяти минутах от дома пёхом, имеет подобие песчаного вала, как я понимаю, чтоб волны, во время шторма не размывали пляж и не смывали этот самый песок. Так вот, при сильном ветре, песок с этого вала срывает и чувствительно колет незащищенное тело прохожих, а когда ветер очень сильный, эффект получается, как при стрельбе промышленной пескоструйкой, что делает этот песок при урагане, я даже не хочу знать.
Как-то пошел гулять на пляж при сильном ветре, и нашел двух черепах на берегу, тщательно обфотографировал, одна была такая вялая, что я думал она сдохла. Жена здоровым образом жизни довела до того, что я серьезно обдумывал, как бы эту черепашку на суп пустить.
На следующий день пошел, наконец, поплавать. После шторма вода мутная, как молоко, на всем ходу врезался в черепаху и чуть не уделался. Блин, а если б акула? Вылез и пока муть не осядет в воду больше не лезу.
Еще были приятно удивлены количеством наших людей. Первых, кого я встретил в нашем комплексе во время вечернего променада – была группа русских, всего четыре семьи, из родного Красногорска, все как один – микрософтчики. На следующий день – встретили земляков (еще две семьи) в соседнем отеле, где отсиживались во время очередного шторма. У них там что-то вроде научной конференции и наше участие приятно греет душу.
А вот петухи во всех углах не кукарекают, тема эта не для Бига. Зато есть мангусты. Их, вроде, завели, чтоб сюда змеи не пробрались, но мангусты устроились, расплодились, и сами теперь представляют угрозу для местной фауны, занимаясь разорением птичьих гнезд. Один мустанг живет у нас в кладовке на улице, я раз видел, как он домой шел.
Еще о местных зверях: приехали в номер вечером, стали распаковываться, ко сну готовиться, а тут кипишь в мамаше-детской спальне – в углу сидит зверь, что-то вроде сороконожки, но конкретно-тропического размера – сантиметров 15, а то и больше. Я схватил щипцы для барбекю, жена – камеру, и началась охота, зверюга, когда просекла, что охотятся по ее душу, проявила редкую прыткость – носилась по всему номеру, пока не забралась в плетеное кресло, да так толково, что найти ее не представлялось возможным. Пришлось кресло на ночь вынести на улицу, но жена к нему до сих пор не подходит, говорит: «А вдруг она там еще сидит?»
Потом был какой-то таракан, которого жена гоняла самостоятельно по кухне, пока он не испугался и не полетел, наши девки тоже испугались и хором завизжали (мужики спали и весь фан пропустили). Было нашествие лягушек. С какой-то тупой постоянностью, по одной лягушке каждый вечер, примерно в одно время, прорываются в дом, нарушая покой домочадцев. Сразу начинается истерика, мольбы о помощи, и приходится самому, белыми рученьками, ее отлавливать и отпускать домой в джунгли.
Правильно говорят: «хорошее познается в сравнении». Ознакомившись уже кое-как с окрестностями и дальними углами вроде Хило, должен я было уже согласиться, что пляжи на Биге действительно не того, но тут оказалось, что совсем рядом с нами (минут 10 на машине) есть замечательный пляж, аж с двумя спасательными постами (вот же гады, где кого акулы покусали никогда не дознаешься, а об опасности узнаешь только по количеству спасательных станций на пляжу), красиво обрамленный лавообразными утесами с чистейшей водой, мелкой косой, которая помогает формировать классные волны даже при спокойном море – рай для любителей буги-бординга, а у нас их целых два еще с позапрошлой поездки остались.
Остальные виды и подходы к морю выглядели, мягко говоря, слабо. Места, обозначенные гордыми словами вроде «национальный парк/пляж» как правило, были голы, лысы и убоги. «Парки» же местного значения мы стараемся вообще избегать. Правда, в одном таком месте было что-то вроде заброшенной пристани, с ржавой лебедкой для подъема маломерных судов и какими-то совсем разрушенными бетонными строениями. Так там была такая чистейшая лазурная вода, что даже при сильной зыби на дне просматривались какие-то разноцветные пятна, и я сначала подумал, что это детские игрушки волной смыло, а потом сообразил, что это рыбки, те самые, что в солидные аквариумы по всему миру расселяют, и сразу забил место, где я со своим фотобоксом скоро занырну.
К слову сказать, очень много мест общественного пользования облагораживается и реконструируется, чего-то там строят, делают на каждом шагу. Хотя, видно это, как правило, только по наличию массы всевозможной техники, простаивающей во всяких свирепых позах, работяг не видно – на Гавайах люди умеют отдыхать 
Даже такие работы, как дорожные делаются здесь с особым гавайским цинизмом: Мы-то у себя на севере привыкли, что работы ведутся непрерывно и особенно напряженно в праздники и выходные, когда движение меньше, соответственно и пробок меньше. Здесь все проще: например, делают дорогу – одна полоса в каждом направлении, половину трассы перерыли, на оставшейся полосе повесили светофор, чтоб потоки по очереди пропускал, экскаваторы на прикол и домой ром пить, или на рыбалку. Три недели по этой дороге ездим – шевелений нет.
Часто натыкаемся на устаревшую информацию: на Кауаи уже с полгода закрыт детский музей, про который много писано на Интернете и в специальной литературе, при попытке поесть фирменного мороженого (чтоб при тебе в вафельный стаканчик понатолкали чего закажешь), выяснилось, что они закрылись в виду того, что бизнес прогорел (это на жарких-то Гавайах), но самый большой удар ждал меня с виндсерфингом. Вдумайтесь, вычитав, что самое классное место на всем острове для занятий виндсерфингом находится в 10 минутах ходьбы(!) от нашего дома, и такая серьезная контора как Marriott hotel предоставляет недорогие уроки и рент всего необходимого, мы узнаем, что у них больше этого нет, потому что кто-то стащил у них все это барахло, и если кто теперь и ходит на острове под парусом на доске, так это они сами все с большой земли приперли.
Первая попытка забраться на одну из вершин увенчалась полным провалом. Семью уговаривал несколько дней, кое-как договорились, собрали теплые вещи, покушать и тронулись в путь-дорожку, по хайвею с говорящим названием - дорога 200. Все справочники пророчат жуткие беды всем несчастным, поехавшим этой дорогой. И она самая наистрашнейшая из всех местных дорог, и страховка не покрывает машины, запопавшие в тех краях, короче, не едь – козленочком станешь. На самом деле – дорога, как дорога, ну малость потертая была местами. Горы на острове очень пологие и без карты не разберешься сколько их вообще. Положение с тучами, которые периодически закрывают некоторые из вершин, только усложняет дело. На сей момент я думаю, что их четыре, но могу и ошибаться. Проехав два часа в сторону горы, и не приблизившись к вершине на сколько-нибудь видимую величину, она мне еще больше понравилась. В одном месте был 300-метровый дождь, который там есть всегда. До и после – совершенно сухой асфальт, ни капельки, а на этих 300 метров – как из ведра. Даша по этому поводу заметила, что «в это место хорошо приезжать охотится на дождевых червей»
Остановились в визитерском центре, где рекомендовалось оклиматизироваться 30 минут, не меньше. Вот с этим я согласен, посидели, покушали. И тут меня сомнения взяли. То, что до вершины нам не добраться, я уже смирился – бензин кончился, а заправка ближайшая только на побережье, слабовато у них с сервисом на высокогорье. Да тут еще все вокруг с 4-мя ведущими, всё как в справочниках рекомендовано, и главное – местные тоже все на вездеходах, заподозрил подвох, оставил семью и рванул вверх на разведку, сразу за визитерским центром начинается дорога без покрытия, ну камушки кое-где лавовавые валяются. Я ж все понять не мог, почему вездеход нужен, а оказывается, камушки эти, в отличие от «нормальных» булыжников, ведут себя как банановая кожура для колесной техники, другими словами машина едет, как на лыжах по катку, кто пробовал – знает. Участок «плохой» дороги всего шесть миль, дальше опять асфальт до самой вершины. Самое смешное, что сделано что специально, чтоб народ не шастал, пробок не создавал, а дальше вверх дорога хорошая, потому, что в телескопах оптика серьезная, пылить нельзя. Знакомый мой сюда же ездил месяц назад, вот отчет.
Посетили в очередной раз местного гиганта всех ресортов - Hilton. Очень грандиозное сооружение, как я уже упоминал выше, есть даже катера и поезда для перевозки граждан. Есть и лагуна. Заливчик в этом месте делает букву «Зю», чем местные капиталисты и воспользовались. Понастроили мостиков, облагородили берега, привезли песочка и получился очень культурный пляжик с каяками в рент, искусственным водопадиком, шезлонгами и мусорками на каждом шагу.
Вот спросите меня: «Андрюха, а как ты относишься к акулам?» А я вам честно скажу: «Боюсь до смерти». Как культурный человек, я, конечно, понимаю, что шанс быть покусанным (или съеденным) акулой, даже в таком хлебном месте, как Гавайи, практически равен нулю, но давайте посчитаем. Для меня две мили проплыть – что два пальца об асфальт, ну очень просто. Теперь представим меня, красиво плывущем в миле от берега. С чем, плавающим в океане, по крутизне, можно сравнить человека-пловца? Кто поспорит, что любая рыба, обладающая достаточно крепкими зубами не может подплыть и откусить сколько хочет, по аппетиту, и ничего ей за это не будет? Та мелкая рыбка, что крутится перед носом, хорошо знает, что десять раз удерет, пока человек к ней потянется, а та рыбешка, что побыстрей, как правило, показывает человеку хвост, если он сможет его разглядеть в мутной для человеческого глаза воде. Последним, который узнает, что его хряпают, окажется, опять же, тот же самый человек, потому что фиг он вовремя чего увидит. Бродит по морю, дурашка, как ежик в тумане, и по дурости все еще мнит себя царем зверей. Я в тайге не новичок, с медведями сталкивался не раз, и, кстати, видел их на расстоянии хорошего плевка, заметьте, решетка нас не разделяла, но это совсем другое, там у нас хотя бы шансы увидеть друг друга были почти равны, а тут стихия водная, зловещая. Возвращаясь к выше написанному, плыву я такой красивый, в миле от берега, с настоящей глубиной под пузом, а вокруг – никого, не плавает так далеко никто, и сразу возникает ассоциация с рыбалкой, хороший такой, жирный червяк, доступный любому местному гаду, кто проголодался, и он один такой, в правильном месте, в подходящее время, заброшен как раз там, где крупная рыба ходит. Я все к тому веду, что знаю я, чего боюсь. А тут лагуна, правильно окультуренная, от моря сеточкой огороженная (поплавки там всякие, успокоительные, покачиваются), типа, враг не пройдет. Я, как с ума сошел, в воду смело прыгаю, за рыбешкой гоняюсь, под камни руки толкаю, в расчете чего-нибудь нащупать. Когда я опять с размаху врезался в черепаху, размером с добрый телевизор, я призадумался, какая же там ячейка в той сети, нас охраняющей, если такая дура пролезла? Подплываю к «сетке», и в ужасе обнаруживаю, что сети, как таковой, вообще нет, это просто канат натянут с поплавками, чтобы каякеры в море не шастали. Развернулся я на месте, и рванул к берегу так, как будто за мной гнались все акулы Океана. Стал осмотрительнее, и сразу увидел много чего опасного для здоровья, настроение пальцы под камни толкать как рукой сняло. Например, ил (больше на змею похожий, но рыбой считающийся). Вот он лежит на дне, красавчик, пасть зубастую раскрыл и в душу смотрит. Илы очень территориальные твари, и за свою щель меж камней будут стоять насмерть. Зубы у него крепкие – ракушку раскусывает, и острые – бритва отдыхает. Если он до чего дотянутся может – обязательно кусает, об этом и плакаты кричат и туристы, в неправильные места наступающие. Да вообще, ил – это мурена-недомерок, а мурена, я сам видел, запросто может завалить аквалангиста, откусив ему голову. Фильм «Бездна», рекомендую, кто не видел
Как-то иду с пляжа, настроение такое лирическое, и давай я рассуждать вслух, какой же я везунчик, что могу свою трубу дома забыть или специально оставить, и никто меня срочными звонками отвлекать от заслуженного отдыха не будет. Долой, мол, цивилизацию, прогресс, да здравствуют вода из горной речки, какосы-бананы с дерева и отдых в шалаше с любимой на пляже. Вечером накрылся компьютер. Через день я завыл волчьим воем. Дело – под Новый год, почту не получишь, кино не посмотришь, новостей тоже нету, а самое неприятное – перевод на крупную сумму где-то затерялся, в общем – мрак полный. Будто свет отключили, а когда дадут не сказали. Благодаря тому же Новому году, Рождеству и закону Мерфи ремонт занял три недели, а факт, что я нахожусь на острове с двумя деревнями посреди Тихого океана только усложнил дело. Со временем информационный голод уняли. Ноутбуков понавезли достаточно, вечером всей толпой на лужайку возле дома, и все носы в мониторы, как в доброе старое время в хайтековской конторе.
Вышел вечерком прогуляться возле дома, прошелся к бассейну посмотреть на пальмы на фоне ночного неба, приятное зрелище, никогда не надоедает. Вдруг вижу, на дорожке какая-то детская игрушка валяется, не то зайчик, не то танчик какой-то. Калитку уже на ночь закрыли, а через оградку, хоть и невысокую, лезть как-то не солидно. Подошел поближе, к решетке прильнул и внимательно объект осматриваю. Рассмотрел, что это никакой ни танчик, а самая настоящая лягушка гиганских размеров, да еще и настоящая, так как игрушки такие детальные не делают, а если б делали, детишки б на дорожках не разбрасывались. Посмотрел, чем бы в нее запустить, ничего путного не увидел. Вспомнил, что у каждого нормального есть брызгалка под носом. Когда слюни кончались, вспомнил, кто я по образованию и осмотрелся еще раз повнимательнее, в поисках правильного инструмента. И инструмент сразу нашелся – прямо к забору был прицеплен длиннющий шест и сачок, для вылавливания из бассейна всякой гадости. Во, думаю, то, что надо. Сейчас сачок над ней занесу, она как прыгнет от испуга и прямо в сетке запутается. Никто никуда не прыгнул и я сменил тактику, сделал поправку на местность (лягушка-то гавайская!) и стал соскребывать ее сачком с асфальта. Кое-как достал и свалил ее у ближайшего тускленького фонарика на дорожке. Жаба, а это была именно она, по размерам была не меньше наших красногорских бул-фрогов, только не крякала и не убегала. Побежал я, прямиком домой за фотоаппаратом. Оказалось, зря бегал, можно было не торопясь сходить, да еще чайку попить и телевизор посмотреть. Жаба сидела на том же месте и, наверное, еще не поняла, что ее тщательно двигают и осматривают. Получились неплохие фотки, что интересно, снимал, конечно, без вспышки, выдержку ставил на 15 секунд (!), а эта тварь даже на миллиметр не сдвинулась, после каждого кадра я ее немного шевелил, чтоб кадры разнообразнее получались. В конце съемке, не удержался и плюнул в нее еще раз, в упор, захотелось хоть раз попасть, дело принципа, да и мерзкая у нее внешность была, если честно. Потом дал ей несильного пинка и пошел спать.
Вещи давно вышли из-под контроля. Все писано непрозрачными буквами, прямо по Хантеру Томпсону. Мандарин, втоптанный в песок неуклюжей детской ногой, опускается тут же в море, дабы отмыться, и никто не удивляется этому, словно мы веками только и делали, что мандарины в океане поласкали. Шкурка же мандариновая, отброшенная ленивою рукой, до берега никогда не долетает, подхваченная какой-то особенно тупорылой тропической чайкой уносится в небо и гордо летит вниз, когда разберутся, что хапнули не то. Двухлитровые бутылки из-под рома вылетают из нашего номера, как отработанные гильзы из крупнокалиберного пулемета, печень пока, вроде, терпит, но насколько ее хватит в инструкции не написано. Вокруг – зомби. Едем с друзьями на пляж, проезжая мимо очередной, типа, ремонтируемой зоны, обратили внимание на местного мента, хмуро сверлящего поток машин остановившимся солнцезащитным взглядом. «А что он такой сердитый?» – спрашивают. «Да, все нормально, он просто спит» – отвечаем мы, как уже бывалые.
Теперь о самой ценной вещи на Гавайях. Что самое необходимое на Гавайях? Ласты, маски, деньги? Фиг. На Гавайах самая главная вещь – это бусы. Конечно, не любые, а бусы специальной формы и размеров. Еще со времен капитана Кука (которого, кстати, завалили и съели как раз на этом острове) на бусы можно было выменять еду, кров, развлечения и все, что душа пожелает. Как доказывает время, ничего не изменилось, аборигены так и остались темными папуасами, разве что людоедничать перестали. Теперь они только смотрят на бусы и сразу волокут выпить и закусить, а потом развлекают местными песнями и танцами до упаду. Речь идет о Луау – местная вечеринка с ужином и концертом. Луау устраивается во многих ресортах и отелях крайне регулярно. На входе всем имеющим билеты выдаются бусы, а территория Луау забором с «колючкой» не огораживается, при наличие похожих бус, группа русских туристов может легко слиться с толпой отдыхающих и поучаствовать в общем празднике душой (танцовщицы с бюстгальтерами из кокосов) и телом (только его размерами ограничены выпивка и закуски).
Народ собрался на лошадках покататься. Я чуть ли не единственный, кто на них когда-то ездил и больше всех сопротивлялся этой поездке. Мои аргументы, что это опасный спорт, шею недолго сломать, задницу отобьешь, штаны конятиной будут вонять услышаны не были, и мы поперлись. Решающим моментом оказался тот факт, что Женя нашла ферму, где на лошадей пускают с 3-х лет, а у нас двое детишек в нежном возрасте, которым ну непременно надо срочно на коняжках гавайских прокатится. Первый заход обернулся полным крахом. Погода в той части острова, где расположены все фермы, как правило, всегда отвратная – высоко в горах, сыро, туман, облачно, но когда мы приехали (добрых 40 минут от дома), просто дул сильный ветер и шел дождь. Детей в такую погоду на лошадей мы садить не схотели, а местные стали бабки вымогать, как тут во многих конторах принято. Я, было, полкана спустил, но потом, вроде, забили и вернулись домой не с чем. Гору ту с нашего крылечка видно вообще-то, пары дней не прошло, семья и друзья рассмотрели в тех краях просветление, нажали на меня, горемычного, и мы опять туда же поперлись. Было суше, контингент продолжал клянчить деньги, но в этот раз мы были неотвратимы. На всех других фермах, на сколько мы видели, лошади были просто шикарные: рыжие, светлогривые, седла резные, качественные, конюхи опрятные и т.д. Наша ферма была намного проще, лошаденки заморенные, чахлые, цвета черного, седла подранные, местами штопанные. Построили конный состав пред группой туристов, которых оказалось аж 14 человек, плюс четыре детя 4-5 лет от роду. Дали двух проводников, заставили написать расписку, что если чего случится, ферма ни при чем, сами, мол, напросились, предупреждали вас о последствиях, теперь на себя пеняйте. И вот, наконец, идем мы с ковбоем-провожатым к моей лошади. Я парень видный, кило на 100 тяну, не меньше, а коняги стоят, глаза тупые-тупые, и вдруг я у одного коняги в глазах отчетливо мысль читаю: «Только не ко мне!», и тут же злорадный блеск у другой лошадки, когда я полез на спину к ее соседу Тот, кому я достался рад не был, но виду не подал. Представили мне его, звать Skippy, по нашему вроде Сачёк, не в смысле чего-то ловить, а как раз наоборот, прогулять там, от работы отвильнуть. Skippy постоял с минутку спокойно, потом вздохнул и укусил соседскую лошадь! Ту самую, что ухмылялась. Я сразу догадался, что поездка будет нескучной. Наконец, все расселись и нам предложили тронуться. Вожатого у них нет, чисто по-гавайски сказали в какую сторону ехать и все. Ну, правда, еще сказали, куда ее (лошадь) лягать, чтоб ехала. Я со Скиппи сначала по-хорошему, что, думаю, зря скотину уродовать, «Иди, – говорю, – со всеми, туда иди» и эта скотина полезла в гору. Я говорю: «Ты что, сдурел? Как спускаться будем?» Тяну за вожжи, а он брыкается, типа, не тронь, я знаю, что я делаю. И повел он меня своими звериными тропами, а на меня семья смотрит, друзья, детишки мои, наконец, а я ж успел заявить, что я бывалый, неудобно стало, тогда я по секрету дочке сказал, что мне попался самый тупой конь в табуне, и это частично меня оправдало. Со временем моя любовь к животным поостыла, Скиппи стал огребать по полной программе и, о чудо, стал ехать, куда ему говорят, даже русский язык стал понимать, и в словарь не заглядывал А когда нам дали добро проехаться побыстрее, и Скиппи услышал свист вожжей над ухом, он вообще стал очень даже толковой лошадкой, а вот я подустал… Оказывается, есть разница скЕкать в неполных двадцать или в засороковульном возрасте, и проехали-то всего ничего, а язык у меня болтался на плече как пионерский галстук, и, заметьте, не от счастья. Видно, с этой темой лошадиной надо завязывать.
Побывать на Гавайях и не сходить на рыбалку? Ну уж нет! Воспетая Хантером Томпсоном, Эрнстом Хаменгуэем, Джеком Лондоном гавайская рыбалка была в списке намеченных развлечений с самого начала путешествия. Жена поискала и организовала трип. Полдня, 100 зеленых, масса солнца и свежего воздуха, все, что поймаешь – забираешь. Подъем в шесть, жена нежно толкает в бок, я поднимаюсь легко, чай не на работу , на столе приготовленные заранее координаты места, кредитная карточка, немного наличными на чаевые команде, в холодильнике бутерброды, осталось только навести себе коктейльчик покрепче, запаковаться и в путь. «Что у меня за жена, чистое золото», подумал я про себя, скидывая в переносной холодильник бутерброды, мандарины и банан (на самом деле бананов было два, но мне показалось, что два будет слишком много и, дабы зря фрукты не переводить, взял с собой только один, скоро будет ясно, почему заостряю). Пароход нашел без проблем, раннее утро в гавани, кругом напряженная суета, народ в море выходит на всем, что плавает, в глазах, под маской безмятежности, прослеживается алчность и азарт, все рыбаки немного дурики, каждый хочет, чтоб при нем самого большого марлина вытянули, от того и обстановка слегка накаленная.
Наконец, вышли в море, катер – 38 футов, что не мало, но и не много, на борту 8 рыбаков, 2 пассажира, капитан и 2 матроса. Сразу закинули все удочки, 10 минут хода, и глубина уже 6 тыс. футов, что есть 3 км. Хлебнул коктейля и полез на второй этаж, на мостик, приставать к капитану с тупыми вопросами. Там же еще какая-то гражданка, и вот мы все в светской беседе по-местному, то есть трещим оживленно, но ни о чем. И вдруг, слышу я фразу, которая меня сильно насторожила. Гражданка спрашивает: «Так, что же все же с бананами? Почему это считается «бед-лак» (типа, неудача), если кто на борт банан принесет?» Я насторожился и, хотя технические подробности в пояснениях капитанских я не разобрал, отчасти из-за рева двигателя, а в основном из-за крепкого новозеландского акцента (а вернее, чистого британского английского, на котором капитан и изъяснялся), суть я уловил: в моей сумке лежит причина нашей рыбацкой неудачи! Ну, походив вокруг да около, спрашиваю я капитана, как бы невзначай, а что, мол, будет, если кого с бананом на борту застукают? Кого за борт? Банан или того, кто принес? Капитан оказался парень простой, говорит: «Ты что, банан притащил?» Ну, я свою тему, мол, факт возможен, хотя и маловероятен… «Короче, – говорит кэп, – Проверь, если есть банан, сожри его, поцелуй кожуру, типа, прощаешься с неудачей, и швырни за борт». Спустился вниз, достал и съел, поцеловал и выбросил. Пару раз услышал от рыбаков, что такие вещи на борту держать – полный «бэд-лак», сволочи, думаю, где ж вы раньше были? Народ сидит, рыла в стороны воротят, со мной никто не общается, и мне кажется, я слышал, как кто-то про «руку Москвы» чего-то сказал. Милитаристы хреновы Короче, не поймали мы ничего. Даже не клюнуло ни разу. И понял я, что рыбалка на Гавайах – это серьезнейший развод. Недели нужно море тралить, чтоб что-то зацепилось, вот и ищут простачков, вроде тех же туристов, которые оплачивают бензин да снасти, а взамен предлагают сомнительное удовольствие, типа посмотреть, как рыбу ловят, если сильно повезет, конечно. Про качку я вообще молчу. Мне кажется, к этому невозможно привыкнуть, если пароход большой – другое дело, плавали – знаем, но с маленькими катерами все не так просто, уж и дышал с морем и на горизонт пялился, а все ж мутило меня потом еще с полдня, пока не принял дополнительные 200 грамм, излечения ради.
А на следующий день поехали рыбок смотреть. Есть тут место одно, называется Captains Cook. Туда можно добраться только пехом, по горной тропке, либо морем, зарентовав каяк или купив тур на катере. По морю там – всего милю, решили не париться и взять каяк. Встали опять рано (так и в привычку войдет), прошел слух, что в заливе могут быть дельфины и их смотреть лучше с утра. Наконец, мы на плаву. Дельфинов увидели сразу же. Вокруг них вилось несколько каяков. Подошли поближе и давай снимать прямо с борта, постепенно ажиотаж достиг апогея, «Эх, – думаю. – один раз помирать!», натянул очки и прыгнул в воду. Первых же кадр, который я увидел – ряд каких-то маленьких рыбок, которые застыли по стойке «смирно». В голове мелькнуло: «хорошо, не белочки», а потом сообразил, это ж дельфины в глубине, прямо под нами, толпа целая, и не стоят они вовсе, медленно проплывают, как летят, а потом и звук услышал, на самом краю слышимого, почти ультразвук, знаменитые дельфиновые эхолоты. В общем, слов нет, как приятно дельфинов наблюдать, и именно под водой. Как бы, интересно, кит смотрелся? Хотя, кит гораздо глубже ныряет, его только на погружении-подъеме и можно засечь. Дальше, высадились мы у памятника, я увидел надпись «Парк закрыт, нарушители будут привлечены» и сунул нос в джунгли, посмотреть, что вокруг творится. В джунглях творилось много мангустов. Двое толи дрались, толи договаривались, еще один ловил птицу. Увидели меня и резко разбежались. Снять зверя опять не удалось. Блин, думаю, может их местные на шапки-воротники заготавливают? Да вроде не видно, чтоб носили, и почему тогда они так прячутся? Наконец, залезли в воду, и я совсем попутал. Такого я не видел нигде, хотя, вроде, и на рифах был, и рыбку разноцветную фотографировал. Батарейка села, место на карточке кончилось, я замерз как собака, а уходить ноги не идут, вернее, руки не гребут 
Жизнь берет свое. Что ж нового? Было нашествие друзей, а потом – нашествие муравьев, потом – нашествие родственников и опять друзей, точнее даже знакомых родственников. Про муравьев слово отдельное – мелкие рыжие твари, которых сразу и не рассмотришь-то, но когда Дима в задумчивости наступил на их норку под пальмой, они бросились на него как волки и за 15 секунд между первым Диминый визгом и полным погружением в воду, чуть не отгрызли ему ногу. Чтоб жена воду в ванну наливала я орал на бегу, волоча бедного Диму, как толковый солдат артиллерийский снаряд. А в машину лезут тараканы. Дело дошло до того, что Женя поменяла машину. Тараканы были не в курсе и быстро заселили новую машину пуще прежней. Еду я, весь такой красивый, с семьей на пляж, а по приборной доске таракан ползет, наш, блин, российский, я уже и отвык от их вида. Как дисциплинированный, дотерпел до перекрестка, остановился, приоткрыл дверь и неожиданно показал таракану козу. Страшную! Таракан – в щель, я дверью со всей дури – хлоп! Машина американская, все щели по полсантиметра. Так и видится этот таракан, в страхе в изоляцию забившийся, новые барабанные перепонки отращивающий. Кстати, решилась и проблема той сороконожки, что нас в спальне ждала, когда мы въезжали. Читаем информацию про остров в толковой книжке и узнаем, что на острове, помимо скорпионов водится страшный зверь – центипеда, и, как советуют местные врачи, единственное противоядие, если эта тварь укусит – три дня быть пьяным в стельку, иначе – болевой шок. Блин, мне интересно стало, полез на Интернет, говорю, покажите лицо врага, знать хочу, мол, как он выглядит. Показали картинку нашего старого знакомого. А дальше стал рыться, нашел кадры, как эта сороконожка мышку белую кушает… Вот тут, а так же тут и вот тут.
Собралась у нас, наконец, компания из молодых и сильных и пошли мы войной на илов. На нашем берегу, между лагуной и пляжем есть мостик, под которым в щелях живут илы. Несколько штук – под метр длиной, а один кадр намного больше – два полных метра, зубы как у волка. Вот к ним с разборками мы и отправились. Кончилось тем, что мы двум мелким илам пирсинг сделали, теперь они козыряют модными блестящими крючками, торчащими меж зубов и пугают туристов. А Серега кричит: «На петлю возьмем! Крепкая веревка нужна, ее не перегрызет!» Короче, если б рома оказалось немного меньше, поймали б и зажарили.
Местная дама одна похвасталась, что плавала в десяти метрах от кита, который с детенышем, а потому гарантированно будет в том месте еще несколько недель. Главный ориентир – кит ныряет напротив большого желтого дома. Жена говорит – «Хочу!» Я ее два раза переспросил, так как она у меня, вообще, девушка благоразумная. Ну, если хочется, делать нечего, поехали искать ту самую вонючую бухточку. Кит уплыл, и китенка своего забрал, что может и к лучшему, но посмотрели мы как новострой тут делается. Подъехал бульдозер и лаву раскатал. Подвели коммуникации, сруб построили и домик замутили современного вида, дело-то простое. Ну, представить, что такой дом кто купит, я еще могу, а вот скажите мне, что нормальный человек там несколько месяцев просидит и не сопьется – увольте, не верю! Это ж представить только: куда ни глянь – лава, на все четыре стороны. Парадное выходит на лаву, все спальни – туда же, в ванне моешься, душно стало, форточку открываешь, а там – нормальный лунный пейзаж. Для кино про космос может и прокатит, но не каждый же день такое смотреть! Конечно, не весь остров покрыт лавой так безнадежно, есть и зелень, как раз там, где всегда поливает, строят везде, но кто покупать будет пока не ясно, так как ипотечный кризис лупанул и по Гавайям. Короче, не будем о грустном.
Наконец-то сделали полный объезд острова. Готовились месяц. А вернее – погоды ждали. У нас дожди не идут вообще, чего не скажешь о другой стороне Бига. Там дождь идет всегда, Сиэтл отдыхает. За месяц выдался один день, когда обещали солнце на той стороне. Что и случилось, хотя возвращались в потемках уже по дождю, и на следующий месяц объявлен беспробудный дождь. Посмотрели мы их прелые достопримечательности, дохлые водопадики, бедность неописуемую коренного населения, нелегкая занесла залезть в термальный водоем у самого синего моря, предупреждали же, что лезете на свой риск, мол, что тут только не плавает, нет же, экзотика, по утру какая-то сыпь полезла, благо спиртовые промывания (и вливания) ее напрочь вывели. Вулкан посмотрели, весь воняющий и пар извергающий, там, где просили из машин не выходить и кондиционеры не вырубать в виду выбросов ядовитого газа, я таки, конечно, вылез и пару фоток отснял, о чем потом и сожалел, так как водка к концу подошла, и отравление лечить нечем было
Разрешилась и загадка местных мангустов. Я-то все в толк не мог взять, почему они такие пугливые? А тут, иду себе вечерком, мангуст через дорогу – шмыг! А у меня такое непреодолимое желание догнать его и пинка под хвост для скорости! Так это я здесь только третий месяц, а что ж с ними местные делают!
Правильно говорят: «У Аллаха нет своих баранов, если он кому-то их посылает, то у кого-то их берет». Дельфины отметились на Хапуне-пляже, а с Captain Cook свалили и адреса не оставили. С утра приходим на пляж – группа плавников недалеко от берега. И вижу, что не акульи, а все ж пошел к спасателям, переспросить. Я уже упоминал, что по технике безопасности спасателям в воду лезть запрещается, если акула кого хряпает? Это специально придумали, чтобы лишних жертв не было, пусть себе кушает киска, не отвлекается Жена говорит: «поплыли к дельфинам», а я, герой такой, «давай», говорю. Поплыли втроем, еще брат мой двоюродный с нами в компанию попал. Ну, это тебе не на каяке плавать, я вперед вырвался, с тоской всматриваясь в отодвигающееся вниз дно, еще немного погреб, а потом нашел отмазку, типа, дельфинов не слышно, значит они далеко, и поплыл обратно. Действительно, не свистели, толи не голодные были, толи мы и близко до них не доплыли. Из удовольствий только и досталось нам, что посмотреть издали, как они из воды выпрыгивают и сальто крутят, не так красиво, как в цирке, но зато от души. Уж если о прыжках речь зашла, то просто обязан упомянуть картинку, которую я на том же Хапуне-пляже видел: кит, целиком в воздухе, в лучах утреннего солнца. Такое не забывается. К сожалению, я застал его уже в полете, не видел, как он выныривал, но все равно зрелище было сильное, даже с километрового расстояния: двадцати метровая дура под углом градусов в 60 вылетает из воды, как какой-то лосось, описывает дугу и плюхается в воду в целом фонтане брызг. Все это, как я уже говорил, нежно подсвечивается лучами восходящего солнца, фон голубой сверху и бирюзовый снизу, море спокойное, соответственно все дублируется отражением на поверхности.
Тема буги-бордов не умирает. Есть волны – катаемся. Одна разница, если раньше все обсуждения сводились к воплям восторга от того, как нам классно по волнам прыгается, то теперь все больше критикуем – и волны слишком короткие, и дно последний шторм неправильно перелопатил, и редко хорошие волны подходят, и все хорошие места местные разобрали, короче, умудрились найти минусы и в этом прикольном занятии Все-таки напрасно так часто сёрферов по телеку показывают, дали б мне волю, я б эти передачи вообще запретил. Это там я увидел, как всякие мелкие кадры без страха в трубу влезают, потом также красиво оттуда вылезают. По телеку же не говорят, что многие из пробующих получают повреждения недетские как раз от этих труб, ну я и полез С Океаном вообще нельзя на «ты», только показалось, что все уже понял, эти бедные волны как орешки молотком пощелкаем – значит, жди беды. Ну, мне-то повезло, меня дедушка-океан по-отечески по попке похлопал и отпустил, хотя возможностей у него много больше. Я же, 100-килограммовый детина, свернутый калачиком и прыгая по дну как детский резиновый мячик с одной мыслью «только бы не камень, когда жбаном по дну», под бушующей волной, далеко не штормового размера, на удивление выплывал, хотя и далеко не там, где нырнул и часто в компании других таких же студентов или их буги-бордов. Шум волн притупляет инстинкт самосохранения, и до меня дошло только после нескольких неудачных попыток, что в трубу лезть действительно опасно. Пока летишь с волны прямо – страху нет, одно веселье (вот ведь, опять неверно сказал, правильнее будет, ОБЫЧНО страху нет), единственно, надо следить, чтоб нос борда не нырнул – тогда труба дело – ноги-голова-ноги, здравствуй, мячик, весело прыгающий по песчаному дну. Но стоит с гребня волны резко в сторону взять, чтоб водопад короны волны с вершины летел над тобой и перед тобой, а с другой стороны волна подпирала силы жуткой, а внизу аццкий котел из волны предыдущей клокотал, и в этот момент надо немножко ошибиться, типа, совсем на чуть-чуть жопой вильнуть в неправильную сторону, и всё, что бы не делал – огребаешься по полной программе. А вот если всё получается, испытываешь удовольствие. Очень быстротечное, но невероятно острое. Я б никогда не подумал, что стремительно скользить с волны, окруженным водой со всех четырех сторон, и быть совершенно сухим на какой-то миг, может быть так приятно.
А с миноискателем моим дела на этом острове складываются хреновенько. Рьяно навалившись на наш пляж и отрыв несколько монет мелкого достоинства, я начал анализировать ситуацию и догадался, что ехать мне надо на пляж общественный, наиболее популярный, и рыть там. Так и поступил, Хапуна и есть лучший, да еще и общественный. Через час поисков я засомневался, что прибор вообще работает, ни одного писка даже на крышку от пива, но когда я увидел первого, а потом и второго охотника за сокровищами, да еще и с оборудованием настоящим, которые лазали не только на берегу, но и под водой, до меня дошло. А если монетки мне все же перепадали, то они были настолько новенькими, что просто физически не могли находиться в песке больше, чем нескольких часов. Ну и где тут азарт? Все найденное, да еще металлического мусора добавивши, затолкал в песок под водой в самых труднодоступных местах. Пусть конкуренты разминаются, мне-то дно морское пока не под силу ввиду возможностей технических.
От скуки пошел ловить карпа. Дело совершенно не спортивное, в лагуну всякая дрянь стекает с полей для гольфа, которую регулярно там распрыскивают, дабы травка зеленела, соответственно, кушать рыбу нельзя. А рыбы много, значит голодная, будет хапать все, что дадут, но видел я там метровых крокодилов и очень захотелось с ними силами померятся. Поймал и отпустил несколько рыбок разного цвета, а потом попался и «крокодил». Он меня совершенно разочаровал – с его весом и размерами можно было б хоть попритворятся, что сопротивляешься. Гавайи, что с них взять.
Со временем я стал почти мастером по ловли ящериц. Обычно геко (это местные ящериц так называют) отделывалась легким испугом, а тут попалась мне здоровенная ящерица, сантиметров десять, не меньше, и я ее слегка прижал. Детишки мои меня окружили, ручонки свои тянут, просят ящерку подержать, я ее поудобнее перехватил, а она хлоп и пополам сломалась! То, что ящерица в минуту опасности свой хвост сбрасывает, конечно, все знают, но многие ли это видели? Я, например, только в теории, да и представлялась мне эдакая ящерка, с хвостиком худеньким, как у мышонка, обломился хвостик, и ящерка убежала в норку – новый отращивать. А тут я держу у себя в руке кусок мяса сантиметров пять в длину и не менее сантиметра в диаметре, мясо это розовое, посредине кость, кровь сочится, и вид у меня тупой-тупой. Самое интересное, что хвост живой, он изгибается стремительно и ритмично, как будто ящерка от меня еще убегает. А что же дети? Дима кричит: «Червяк!» А Даша: «Ура, на рыбалку пойдем!»
Дима повадился по вечерам ходить по теткам. Несколько раз в неделю недалеко от нас устраивали бесплатные шоу. Из нескольких коллективов нам больше всего нравилось трио танцовщиц, которые выступали по пятницам. После представления артистки фотографировались с публикой на память. Дима эту тему просёк и, пользуясь своим малолетством, повадился лазать на руки к девушкам и целовать их всех по очереди практически в засос. Со временем они его запомнили и как-то так расцеловали своей яркой помадой во все щеки и губы так, что, кажется, отбили парню охоту на некоторое время.
Заключительным аккордом на Биге стала вылазка на Южную точку. Мы туда уже, было, пробовали попасть, но предательская ночь спустилась неожиданно быстро и нас обломила. На этом южном мысе есть сильный ветер, а потому и ветряковая электростанция присутствует, еще есть совершенно конская дорога, и знаменитый Green Sand Beach (зеленопесочный пляж). Всю дорогу до пляжа, а это добрых три километра в один конец, нам киты махали хвостами. Их собралось целое стадо, и вели они себя преотвратительно. Они могли десять минут стоять на голове и махать хвостом, выпрыгивать из воды с красноречивым фырканьем, но только если мы вдали от берега. Стоило приблизиться, скукожиться, уперевшись в камушек, дабы аппарат не дрожал и ничего. Киты или нырнули, или перешли на пассивное плавание, и так восемнадцать раз. Песок на пляже действительно зеленоватого оттенка, особенно издали впечатляет. Спуск к морю крутой, но даже мы с нашим подрастающим его преодолели. Местные в этом месте активно рыбачат, иногда плодотворно. Видали мы и их трофеи, но по счастью, струившимся из аборигеновских глаз чувствовалось, что такие рыбины попадаются не часто.
Все когда-то кончается, пролетели и наши три месяца на Биге. За пару дней до отъезда пожарные траву тушили у дороги, все как положено с полицией, перекрытием половины трассы и прочими удовольствиями. Издали зрелище было впечатляющее: много машин, все мигают, дымище кругом, народ бегает в спецодежде, а мне на ум вдруг пришло: вот было бы здорово, если б вулкан шарахнул! Все же три месяца здесь жили, а значит и шанс был, хоть и малый, застать бы полнометражное извержение! А потом подумалось, вот же люди живут: сверху – вулкан, который постоянно потихоньку извергается и лавой плюется; с моря – цунами, которые нет-нет, да и смывают с острова людей и постройки; а снизу – землетрясения, которые, говорят, настолько сильные, что когда шарахнет, никто не может на ногах устоять. Нормальная житуха, да?
Kое-какая техническая информация по Биг Айлэнду - ЗДЕСЬ (может пригодится тому, кто сюда попадет).
<ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ> <ЧИТАТЬ СНАЧАЛА>
СОДЕРЖАНИЕ:
<ПОДГОТОВКА> <КАУАИ> <БИГ АЙЛЕНД> <ОАХУ>